Changement des plaquettes de frein avant,
explication donnée sur un seul étrier.
Je ne parlerai que du frein avant...les plaquettes de frein arrière, je ne suis pas prêt d'en changer, vu que je m'en sert pas du frein arrière!!! Avec le taux de compression du R1100S, le frein moteur est très important... on ajoute à ça l'utilisation du frein à pied, et c'est le blocage de roue arrière assuré. Après plusieurs frayeurs, j'ai compris, le frein arrière, c'est la poignée de gaz à zéro. |
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Fait à 35500 km sur ma moto, certains les changeront vers 15000 km, tout dépend du style de conduite... je fais pourtant principalement que de la montagne. Première précaution, comme on va devoir rentrer les pistons de frein, il faut aspirer tout le liquide de frein du réservoir, sinon, on va le mettre en pression, et on va en foutre de partout si on tente de dévisser le couvercle à ce moment là. On peut le mettre à sec, aucun risque de faire rentrer une bulle d'air dans le circuit tant qu'on ne manipule pas la poignée de frein, car en rentrant les pistons de frein, c'est le liquide de frein qui va plutôt sortir, et non pas l'air rentrer...
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Après mise à sec, il faut impérativement couvrir le réservoir d'un chiffon, car le liquide de frein gicle assez fort du fond du réservoir, lorsqu'on rentrera les pistons de frein. Pour rappelle, le liquide de frein est très corrosif. Voir pour rappel la purge des circuits de frein. On dépose les étriers de frein, en dévissant les deux BTR de fixation. |
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On force en rotation, sur un axe vertical, l'étrier de frein sur le disque, pour faire rentrer les pistons. On force dans un sens, puis dans l'autre, jusqu'à ce que les plaquettes aient l'écartement nécessaire, pour pouvoir sortir l'étrier. Bien vérifier, pour chaque rentrée des pistons, que le niveau de liquide de frein ne soit pas trop haut dans le réservoir. |
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On sort l'agrafe qui verrouille l'axe de maintient des plaquettes de frein, et on chasse cet axe au chasse goupilles. |
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Vue d'une plaquette usée à gauche, part rapport à la neuve de droite. C'est une pièce d'origine. Épaisseur mini des garnitures de frein = 1mm. |
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On rentre alors définitivement les pistons de frein dans l'étrier, avec une multiprise. Il faut en effet se donner le maximum d'écartement sur les plaquettes neuves, car elles sont très épaisses. Sans cela, l'étrier serait impossible à remonter sur le disque, par manque de jeu. On vérifiera encore que le niveau de liquide de frein ne soit pas trop haut dans le réservoir. |
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Sur la vue de gauche, seul le piston du haut à gauche n'est pas rentré... Ceci pour bien faire voir la différence.
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On équipe l'étrier avec les plaquettes neuves. On remet l'axe de verrouillage. |
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On peut aussi en profiter pour mesurer l'épaisseur des disques:
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On repositionne le trou de l'agrafe, à l'aide d'un tournevis dans la tête fendue de l'axe de verrouillage, et on met l'agrafe.
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On met la goutte qui va bien de frein-filet normale sur les BTR de fixation de l'étrier de frein, et on revisse l'étrier sur son support.
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Serrage de l'étrier au couple: 40 Nm.
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Une fois les deux étriers de frein équipés de plaquettes neuve, et remontés sur leur support, il faut rapprocher les plaquettes de frein sur les disques. On refait le niveau du réservoir de liquide de frein, on pompe avec la poignée, on recomplète le niveau etc., surtout bien maintenir le niveau mini dans le réservoir, pour ne pas désamorcer le circuit. Il faut que la poignée de frein soit aussi ferme qu'avant . Une fois le niveau de liquide de frein fait définitivement, on remonte le couvercle du réservoir. |
La dépose de la roue avant va dans la continuité du démontage des étriers de frein.
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Mais là il faut monter la moto sur une béquille d'atelier, et pouvoir décoller assez haut la roue avant du sol. Certains utiliseront un palan, pour soulever la moto par le guidon.... Comme je me suis fais ma table élévatrice... j'ai pas ce problème ! |
Donc, les étriers de frein sont déposés... |
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La roue est encore en contact avec le sol... pour faciliter le dévissage de la vis de fixation de l'axe de roue. C'est plus stable ainsi. |
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On dévisse les deux BTR de blocage de l'axe de roue, sur chaque fourche. Si on le fait avant de dévisser la vis de fixation de l'axe de roue, ben l'axe n'est plus tenu en rotation, et c'est la galère. |
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A ce moment là, on décolle la roue avant du sol, il faut qu'elle soit juste à fleur du sol, pour ne pas créer d'effort sur l'axe. On met un tournevis dans l'axe de roue, et par un mouvement de rotation - traction, on extrait l'axe des fourches, la roue est libérée. |
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On soulève alors bien plus haut l'avant de la moto, pour que la roue puisse passer sous le garde boue avant, le tour est joué. |
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On repose l'axe et toutes ses rondelles de calage sur la bas de fourche... En attendant que le pneu soit changé.... dans mon cas. Le remontage se fait en sens inverse, à la différence prêt que l'on va visser assez fort la vis en bout d'axe de roue, en laissant l'axe libre dans les fourches, on arrête simplement la rotation de l'axe par le tournevis en bout. Ceci pour mettre l'axe en buté sur ses rondelles de calage. Puis on sert au couple les BTR de blocage de l'axe de roue, en bout de fourche, là l'axe est bloqué en rotation. On fini en serrant définitivement au couple la vis de bout d'axe. |
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Rappel des jeux & couples de serrage : |
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Épaisseur minimale des garnitures de frein AV & AR : Epaisseur minimale des disques de frein: Vis BTR de fixation de l'étrier : Vis de fixation de l'axe de roue : Vis de blocage en bas de fourche : |
4 mm 1mm 40 Nm + Loctite frein filet normal. 30 Nm + Loctite frein filet normal. 22 Nm + Loctite frein filet normal. |